在雪龙雪山寻找

玉龙雪山，两次去，两次完全不同的感觉。2000年第一次，第二次是去年的10月，最高处4680米的地方，也基本上没有寒意了，我们还光着膀子拍了照片。全球天候变暖已是不可争议的事实。

不知道为什么，面对玉龙雪山的照片，我茫然无言，这与先前走过写过的性情有异，好象是害怕或许是不敢轻易将心底美好的东西示人。照片里看到的只是云雾迷朦中若隐若现的玉龙雪山的主峰，被皑皑白雪覆盖，天空与雪山绵绵相连，显得十分单纯。

十月，与友匆匆作别大理古城，一夜巅簸五六百公里，凌晨二三点钟到达心里向往已久的丽江城。虽在简陋的小旅舍里和衣睡下，但心儿早已飞往玉龙雪山上了，据《丽江府志略》记载：“雪山在城西北三十里，一名玉龙山，又谓之雪岭。群峰插天，经年积雪，数百里外，望之俨如削玉，山半有池，融雪飞流，盛夏伏暑，寒冽不可逼视，蒙氏僭封为北岳。贞元中，韦皋约南诏王共袭吐番，驱之雪外，盖即雪山外也。又元至顺初，云南诸王秃坚等叛，四川行省军讨之，至雪山夹击，败罗罗斯军，即此。”不想这般高达万仞之地，也有兵马之乱。从描述的文字看，玉龙雪山必是美丽至极。

不过，我与挚友万万没有想到的是，对美的的乞求要经历生死考验的代价。司机为了多五十元的进帐，在破烂的夏利小车里硬是坐了四人，路上边听着民歌，边跟第一个碰见的丽江司机聊天，正描绘着雪山的英姿，不想一头撞上前方突然掉头的日本帕杰罗越野车的后轮，至此小车的喇叭再也无法停下来，前车身严重变形，车门无法打开，幸好我们自身都无大妨。撞车前几秒钟，还是自己在聊得起劲时猛然发现险情，及时提醒司机，在两车相距十余米才刹车，跳出“生死轮回”的麻烦，算是将功补过吧。

雪山海拔高达5000余米，我们在3000多米的地主乘坐世界上垂直落差最大的索道车上传到4100多米的高度。索道车四周在上升时不断变化，郁郁葱葱的原始森林渐渐被洁白的冰雪替代，一切原本熟悉的事物慢慢淡化成神秘的惊人的“白”。出缆车后，还有一段不长的木板铺设的阶梯可以拾级而上，在山下穿单衣的我们已经裹上厚厚的雪绒服，却还倍感寒意，加上较为明显的高原反应，脚印即重却很象踏在云里一般，完全找不到“北”了。环顾四周，真如古诗所云：“山高摩苍穹，积雪何年始？润壑下索回，水奔石齿齿。方夏偶经过，肌肤犹粟起；绝顶人莫升，仙灵应会此。”于是，我把脚步放得很轻，向或许住在这儿的山神祈祷：“我靠近你的圣地了，请你体谅一个人心情吧，或喜或悲，或生或死，都走得从容些。”孤寂的灵魂是最能啼听远方的呼唤，在这雪山之巅，仿佛心灵在净化。面对苍茫而阴冷的天，耳旁的不停的小冰雹跳跃着走向永恒。

在普通游人能够到达的最高处，想起有趣却震撼人心的问题：“诗人怎样度过茫茫雪夜？”学者摩罗是这样回答的：“他的选择只能是读一本书。把世界从外面读到自己的内心去。然后是唱一首歌，把自己从内心唱出去，交给这个冰天雪地的世界。”如今，玉龙雪山以它冰姿玉骨展现于此，我所能做的是用手中的相机去记录，用暂且宁静的心灵来回忆。“我欲寻梅去，依稀岭路遥。”有一则寻找“世外桃源”香巴拉的故事：有位青年勇士四处寻找神秘的香巴拉王国，他历经千山万岭之后，来到一位老修行人居住的山洞，老行者问他欲往何处，青年答到：“寻找香巴拉。”老行者说：“你不用到远处去，香巴拉就在你的心中。”我想，对于我们这些远行的人来说，香巴拉王国就隐藏在自己心中，只有用心体验后，才能在外界找到香巴拉王国。